Longines Conquest Classic 34 mm Cuarzo Esfera Azul

Conquest y Conquest Classic no son el mismo reloj

Comparten apellido y diámetro, y ahí se acaba el parecido. Son dos colecciones distintas y conviene saber cuál se está comprando. El Conquest de 34 milímetros es un reloj deportivo de vestir: aguanta 10 bar, pesa 91 gramos con brazalete y lleva el calibre L157.3. Este Conquest Classic, también de 34 milímetros, es un reloj de vestir a secas: 5 bar, 50,9 gramos y calibre L156.3. La diferencia de peso, cuarenta gramos largos, es prácticamente el doble, y viene de una caja y un brazalete construidos con otro criterio. El Conquest está pensado para que no te lo quites; el Conquest Classic, para que no lo notes. Ninguno es mejor, son respuestas distintas a la misma pregunta. Si vas a usarlo en playa o piscina, el que quieres es el Conquest. Si lo quieres para diario, oficina y salir, este.

Cincuenta gramos con nueve: el reloj más ligero de la vitrina

Esa cifra es la que mejor describe este reloj, y se nota al ponérselo. Para situarla, aquí va la escalera de pesos de piezas que tenemos o hemos tenido en mostrador, todas con su brazalete o correa montada: este Conquest Classic, 50,9 gramos; un Master Collection de 41 milímetros sobre correa de aligátor, 78 gramos; el Conquest de 34 milímetros con brazalete, 91; un Master Collection de 34 con brazalete, 99; un cronógrafo con calendario completo de 41, 103. Dicho de otro modo, este reloj pesa la mitad que un Master de su mismo diámetro. Eso cambia cosas prácticas: no se descuelga hacia la muñeca al escribir en un teclado, no se nota bajo la manga de un abrigo y se puede llevar quince horas seguidas sin acordarse de él. A cambio, tampoco transmite esa sensación de densidad que mucha gente asocia con un reloj caro. Es un intercambio consciente.

Un 34 milímetros que ocupa más muñeca que otro 34 milímetros

Aquí hay una sorpresa real. El diámetro de los dos es idéntico, 34 milímetros, pero el asa a asa de este Conquest Classic son 43,20 milímetros frente a los 41,60 del Conquest. Milímetro y medio largo más de ocupación en la dirección que de verdad importa, porque el asa a asa es la distancia que tiene que apoyar en la parte plana de la muñeca. En una muñeca fina esa diferencia se ve. La moraleja merece repetirse: dos relojes del mismo diámetro pueden quedar distinto, y la única forma de saberlo es mirar la otra medida. Por lo demás, este es un reloj plano: 8,90 milímetros de grosor, así que entra bajo cualquier puño sin pelearse con él. El ancho entre asas son 17 milímetros, medida poco habitual que conviene apuntar para el día que se quiera montar una correa.

El L156.3 es más pequeño que el L157.3, y por eso este reloj es más plano

Los dos calibres de cuarzo de estas familias parecen el mismo y no lo son, y la diferencia explica la caja. El L156 mide 23,30 milímetros de diámetro y el L157, 25,60. Dos milímetros y pico de movimiento se traducen en una caja que puede cerrarse más estrecha y más baja, y de ahí salen los 8,90 milímetros de grosor y buena parte de esos 50,9 gramos. Ambos son cuarzos suizos de la familia ETA 255, comparten la altura de 1,95 milímetros, los 6 rubíes y la frecuencia de 32.768 Hz, y ambos llevan fecha a las 3 y parada de segundero al tirar de la corona. La alimentación es una pila Renata 371, de óxido de plata, la misma que monta la familia Conquest. Longines no publica la autonomía en meses para esta referencia, así que no la vamos a estimar.

E.O.L.: el reloj avisa antes de pararse

La función especial que declara Longines en esta referencia se llama E.O.L., de End Of Life, fin de vida de la pila. Cuando la carga se acerca al final, el segundero deja de avanzar segundo a segundo y empieza a dar saltos de cuatro segundos. Sigue marcando la hora con exactitud, simplemente cambia de ritmo, y ese cambio es el aviso: quedan semanas, no horas, para pasar por el taller. Es más útil de lo que parece: un cuarzo sin aviso se para sin más, y uno se entera cuando ya lleva un rato con la hora mal. Un detalle que conviene tener en cuenta: no merece la pena apurar. Una pila agotada dentro de la caja puede acabar derramando, y limpiar eso cuesta bastante más que cambiarla a tiempo.

Cinco bar y corona no roscada: qué puedes hacer con él

Cinco bar equivalen a 50 metros en la etiqueta, y esa cifra se malinterpreta constantemente. Lo que significa en la práctica: lavarse las manos, que le pille la lluvia, que le salpique al fregar. Lo que no significa: nadar, ducharse ni meterse en la piscina. La razón está en la corona, que en este modelo no es roscada, así que la estanqueidad depende de juntas que trabajan a presión y que se degradan con el tiempo y con el calor. El agua caliente de una ducha es mucho peor que el agua fría de una piscina, porque dilata las juntas y arrastra vapor. Para nadar, la colección tiene modelos de 10 y de 30 bar pensados exactamente para eso. Y el fondo, por cierto, es macizo: aquí no hay nada que ver del movimiento, y en un cuarzo tampoco habría mucho que mirar.

Azul con índices y agujas en tono oro rosa: por qué parece bicolor sin serlo

La caja y el brazalete son de acero, sin recubrimientos de ningún tipo, pero la esfera juega con otro color: los índices aplicados y las agujas van en tono oro rosa sobre fondo azul. El efecto es el de un reloj bicolor sin el precio ni el mantenimiento de un bicolor de verdad, y con una ventaja concreta: el acero desnudo se puede repasar en taller cuando aparecen las marcas de uso, cosa que no se puede hacer con un recubrimiento sin quitarlo entero. La misma esfera existe en una versión con caja y brazalete en PVD rojo, unos 250 euros por encima, para quien quiera que el color salga de la esfera y llegue a la muñeca. Sobre el motivo de la esfera, la ficha oficial de Longines menciona que lo tiene pero no lo nombra, así que aquí describimos lo que se ve y remitimos a las fotografías de detalle.

Por qué este es el que más se vende de su familia

Longines lo marca como éxito de ventas y la razón no es misteriosa. A 1.050 euros es la puerta de entrada a la casa con brazalete de acero incluido, y reúne lo que la mayoría de la gente busca sin saber ponerle nombre: diámetro contenido, poco peso, poco grosor, un color que no cansa y cero mantenimiento mecánico. Longines lo cataloga como reloj de señora, aunque los 34 milímetros funcionan igual de bien como reloj de vestir para una muñeca masculina fina, y de hecho es así como sale de aquí más de una vez. Frente a un automático, se gana no tener que darle cuerda, no tener que ponerlo en hora tras dos días parado y una precisión que un mecánico no alcanza. Lo que se pierde es el fondo abierto y la conversación que da un movimiento visible.

Cuatro años de cobertura: aquí la ley española manda sobre la garantía de Longines

Este es un caso que conviene explicar bien porque no funciona como en los automáticos. Longines da dos años de garantía internacional en los calibres de cuarzo, y así lo dice su ficha oficial. Pero la garantía legal de conformidad española son tres años desde 2022, se aplica automáticamente por comprar en territorio español y prevalece cuando es mayor que la del fabricante. Así que la base real son tres años, no dos. Pedro Luis Olivares Joyero añade un año más por ser servicio técnico oficial Longines, de modo que la cobertura total son cuatro años. Merece la pena saberlo porque muchas fichas de esta referencia siguen anunciando dos años sin mencionar la ley. Fuera de la garantía, el cambio de pila y el repaso de las juntas se hacen aquí mismo, sin que el reloj salga de Murcia. Estamos en la Avenida Constitución, 4 y en la Gran Vía Escultor Salzillo, 15, distribuyendo Longines en exclusiva para la Región de Murcia.